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Quando viajantes pretos se encontram em um mar de turistas brancos

Hoje faz exatos 3 anos deste registro. E por ser preto em diáspora significar a cada dia recuperar mais de si mesmo, a cada vez que eu vejo essa foto eu sinto que ela representa ainda mais para mim.

Tirei essa foto em 2017 no Cerro de Monserrate, em Bogotá. Como sempre, estava em busca de locais aleatórios para tirar fotos mais aleatórias ainda. Achei bonito o telhado de telhas bonitas e sentei para aguardar o Raphael registrar o momento. Eis então que elas passam, me olham e entram na foto, sem convite algum, esticando a linda bandeira jamaicana.

Eu, sem entender nada, sorri e posei para foto.

Podia acabar aí. Podia significar só isso: mais uma foto no meu álbum de viagem. Se esta não fosse minha única foto com outros viajantes pretos dentre 500 desta trip.

Nós, eu e elas, éramos uns dos raros turistas negros no Monserrate e não foi a aleatoriedade que promoveu esse breve encontro, foi a proporcionalidade mesmo. Foi a felicidade de se ver enfim representado.

Porque ser preto viajante pelo mundo é isso.

É ser peça rara na maioria dos pontos turísticos. É contar e ficar feliz de encontrar a si mesmo nos locais. É também seguir sendo escaldado e ter mais cuidado que meus amigos brancos em algumas situações.

É entender que sua presença é um símbolo e que se eu estou é porque nós estamos e devemos estar cada vez mais. De preferência em telhados, no topo!

Triste é saber que esse sonho segue um pouco mais distante agora. Com toda certeza a retomada do turismo mundial pós-pandemia seguirá refletindo a desproporção causada pelo racismo, pois como bem sabemos, não estamos no mesmo barco e as maiores consequências desta crise tem cor e CEP.

Mas não recuaremos e, se houver oportunidade, #ViajePreto.

E principalmente, mochile.

Toda vivência transforma e a experiência de viajar como mochileiro promove quebras de barreiras culturais importantes para nos entendermos do mundo e deixar de represarmos as diferenças que nos tornam únicos entre bilhões.

“Únicos entre bilhões.”

Viajem para que esta reflexão torne-se cada vez mais subjetiva e menos literal para nós pretos. E se entre as andanças encontrarem essa simpáticas jamaicanas, mandem meu contato, por favor.

Em 2017 não deu tempo de pegar…

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Eurotrip CdM: 42 euros por dia durante 1 mês pela Europa Latina

ITÁLIA, ESPANHA E PORTUGAL EM 30 DIAS: NOSSA PRIMEIRA EUROTRIP

Após 4 mochilões pela América Latina, com 13 países na conta, eu e mais dois amigos, Vitor e Raphael, decidimos atravessar o Atlântico pela primeira vez e embarcar em um mochilão pela Europa, pela Europa Latina. \o/

Foram 30 dias, entre os meses de maio e junho, viajando pela Itália (apenas Roma), Espanha e Portugal. Um mês louco de perrengues, boas histórias e uma experiência até então sem igual para a gente.

E eu, como sempre, anoteei todooos os gastos e as principais dicas que facilitarão um monte para quem está planejando também sua primeira eurotrip. 

COMEÇANDO DO COMEÇO

Nesse texto completão, vamos passar pelos pontos mais importantes a respeito dessa viagem. E para iniciarmos o assunto, você já comprou sua passagem?

Após mapear os destinos e possíveis roteiros, comprar a passagem é o início de tudo, e, considerando que é Europa, isso se torna um ponto ainda mais essencial devido ao custo que pode passar de R$3mil a ida e volta. 

Por isso, depois de já ter uma noção para onde você quer ir, é importantíssimo ficar atento às promoções, como as que farão você pagar apenas R$1600 em um voo de ida e volta por Madrid, com escala de 3 dias em Roma. <3

Para te ajudar nessa tarefa vale cadastrar diversos alertas de alteração de preços em sites como o skyscanner. Se puder considerar datas e destinos flexíveis, economizar é certo.

QUANDO VIAJAR?

Depende muito pelo destino e estilo de viagem que você procura no continente. Maio, escolhido por nós, é o mês que antecede a principal temporada de viagens na Europa: as férias de verão, onde os preços de tudo ficam ainda mais salgados, inclusive das passagens. Nesse período é preciso reservar tudo com bastante antecedência.

Quanto ao clima, estava um frio primaveril digno de inverno carioca. Só conseguimos abandonar o casaco no finzinho da viagem, em Portugal, já estando mais próximo do verão. Mas foram raros os dias de chuva, e o sol nesse período vai embora lá pelas 21h da noite (graças ao horário de verão europeu <3).

Tirando os dias mais frios nas cidades mais frias, como ao norte da Espanha, amamos viajar durante a primavera. Já para quem está atrás do real inverno de neve europeu, vale conferir as cidades certas e viajar a partir do final de dezembro, onde, dependendo da cidade, o dia pode se tornar noite às 16h.

EUROPA LATINA

O velho continente reserva destinos, culturas, histórias para todos os gostos! Decidimos começar a desbravá-lo, nessa primeira eurotrip, pela sua região latina. Uma decisão motivada em parte pela forte relação que temos pela América Latina e em outra parte pelo custo desses países ser mais em conta do que boa parte da Europa. Tudo começou por Roma, a única cidade italiana que visitamos devido a felicidade de um stopover de 3 dias. Depois seguimos para Espanha, onde ficamos 2 semanas, depois Portugal, onde fiquei 1 semana com meus amigos e mais 1 semana sozinho.


ROTEIRO POR CIDADES

Roma – Madrid – Toledo – Oviedo – Ribadasella – Santillana del Mar – Bilbao – Barcelona – Valência – Granada – Sevilha – Albufeira – Lagos – Lisboa – Porto – Coimbra 

TRANSPORTE 

Além dos voos de ida e volta por Madrid, com stopover em Roma, nós só voamos de novo em uma low-cost de Bilbao a Barcelona que saiu por € 28. Todos demais trajetos entre as cidades foram feitos de ônibus e alguns de blablacar. Há algumas opções de trem também entre esses destinos, mas em maioria são mais caros, apesar de também mais rápidos. Só viajamos por ferrovia no bate-volta de Barcelona a Girona.

No norte da Espanha, na região das Astúrias, são poucas as opções diárias de ônibus entre as cidades, vale uma atenção extra se estiver com o roteiro apertado. No mais, foi tranquilo viajar de ônibus nesse mochilão. Um ponto muitooo importante a ser destacado também é de que as tarifas de ônibus na Europa funcionam meio como passagens de avião: os preços se alteram devido a procura e antecedência da compra. Comprar 1 semana antes, por exemplo, em um horário de saída não tão procurado, pode te fazer economizar até 30 euros do que comprando horas antes. 

Quanto aos deslocamentos dentro das cidades, utilizamos metrô, aplicativos de transporte e ônibus em alguns momentos, mas os pés foram os principais meios de viagem. Em cidades como Roma, por exemplo, se gosta de caminhar, é possível ir a todos os principais pontos turísticos à pé. 

ALIMENTAÇÃO

Comer bem foi o que menos fizemos nesse mochilão. Desfrutamos pouco da famosa culinária dos países pelos quais passamos. Comida de rua não é uma tradição da Europa e com preços bem salgados nos restaurantes (acima de R$40 um prato feito) optamos na grande maioria dos dias por fastfoods e mercados.

Mas o turismo gastronômico nas principais cidades da Europa é bem forte! Se o seu desejo é explorar a fundo esse quesito vale separar um dinheiro legal para isso e tempo também para pesquisar os melhores lugares.

PONTOS TURÍSTICOS

Com muitooos monumentos e pontos históricos importantes, há muito o que visitar no Velho Continente. A parte triste é que os mais famosos normalmente não são gratuitos.  E com a cotação alta do euro, como em todos os outros gastos, essa parte sairá cara se você quiser entrar em tudo. A dica é pesquisar bastante e ter uma ideia antecipada dos valores para facilitar a escolha de onde entrar ou não.

Em relação aos pagos, só visitamos alguns principais durante a viagem, como a Casa Batlló em Barcelona, como o Castelo de São Jorge em Lisboa, o Coliseu em Roma e a Capela Sistina no Vaticano, onde você pode comprar antecipado ou economizar alguns euros enfrentando uma fila de 2h e comprando na hora.

Mas não são todos pontos turísticos que contam com esse privilégio. Por não termos comprado antecipadamente, deixamos de visitar dois lugares que gostaríamos: a Catedral da Sagrada Família em Barcelona e a Alhambra em Granada. Então se o tempo na cidade é curto, acompanhe nos sites das atrações se vale a pena comprar antecipado, principalmente se estiver viajando próximo da alta temporada.

Uma outra dica, mais relacionada aos museus, é pesquisar se oferecem algum dia de entrada gratuita, além também de aproveitar o último horário de abertura, em que alguns liberam a entrada por conta do tempo curto para visitação. Para quem não faz questão de passar horas contemplando as obras, vale muitoo a pena. Fizemos isso no Museu del Prado e Museu de Reyna Sofia, em Madrid.

SEGURANÇA

Depois de alguns mochilões pela América Latina, sem qualquer grande problema em relação a segurança, este tema não nos preocupou na Europa. De todas as cidades pelas quais viajamos, somente Barcelona nos passou um poquito de insegurança em alguns momentos. Ao chegar na cidade espanhola, presenciamos um hóspede sendo expulso de um hostel com ajuda de policiais. E nas ruas do centro, muito movimentadas, alguns homens anunciando drogas aos turistas. De madrugada também é possível ver gente vendendo bebida alcoólica na encolha, algo que na rua é proibido após meia-noite.

Outros acontecimentos a serem destacados aconteceram em Portugal. Quando estávamos na rodoviária de Porto, uma mulher teve sua mochila furtada enquanto aguardava o ônibus. Já em uma boate em Lisboa, a festa foi encerrada antes da hora por policiais, por conta de uma briga em frente ao estabelecimento.

Tirando esses casos, foi tudo tranquilo em nossa passagem pelo velho continente. Mas é claro, não deixe de tomar os cuidados básico de um turista, como não deixar celular, dinheiro e carteira em bolsos frouxos, evitar áreas desertas do centro, ficar de olho nos pertences em lugares movimentados e todas as demais precauções compartilhadas por quem vive em cidade grande.

ALERTA PERRENGUE!

Na primeira semana da viagem, quebrei a tela do meu celular e tive que morrer em um dinheiro para consertar em Madrid. Sorte a minha que o conserto ficou no mesmo valor de um do Brasil. Também quebrei meus óculos em outro momento. Mas isso tudo foi pouco perto do que ainda estava por vir…

Um dos maiores medo de um viajante aconteceu comigo: PERDI MEU PASSAPORTE. Na verdade, perdi uma mochila com diversas coisas dentro, entre elas o passaporte.

O drama aconteceu em Lisboa, saindo de um hostel na correria de entrar em um carro para a rodoviária, de onde sairia nosso ônibus para Porto. Na pressa, ao colocar meu mochilão na mala, esqueci de pegar minha mochila menor que estava na calçada. Fui perceber chegando na rodoviária. Voltei correndo no mesmo carro mas a mochila não estava mais na calçada. E lá se foi um tênis, minha necessaire, algumas roupas, outras coisas e o passaporte.

Perdemos o ônibus e para não atrasar o rolê ainda mais, resolvi pegar o próximo para Porto e tentar resolver por lá. No outro dia, fui à uma delegacia para turistas, onde relatei o ocorrido. Uma espécie de BO foi aberto e fui informado de que qualquer notícia sobre minha mochila seria informado por email.

Logo depois fui ao consulado do Brasil para saber como eu poderia voltar ao meu país sem passaporte, já que eu estava na última semana da viagem. O local estava lotadooo de brasileiros resolvendo suas pendências em Portugal. Depois de umas 2h de espera, fui atendido por uma moça muito simpática que me deu como solução solicitar a emissão de uma ARB – Autorização de Retorno ao Brasil. Um documento no qual eu nunca tinha ouvido falar, mas que seria minha salvação, já que eu não tinha tempo e nem dinheiro para emitir outro passaporte em Portugal. 

A emissão da ARB é gratuita, mas é solicitado fotos 3×4, cópia de algum documento brasileiro e um cadastro feito pelo site do consulado. Pendências que resolvi no mesmo dia em uma loja no prédio ao lado.

Se houver grande urgência, a autorização fica pronta em menos de 24h, mas como eu ainda tinha alguns dias em Portugal, foi agendado para eu pegar 2 dias depois. Peguei, mas o perrengue ainda não tinha terminado. Horas depois de ter retirado, recebo uma mensagem de whatsapp de uma funcionária do consulado dizendo que a data de expiração do documento estava errada, estava anterior à minha data de retorno ao Brasil, detalhe que eu não tinha conferido.

Sorte que eu tinha decidido ir para Lisboa só no outro dia. Então deu tempo de voltar ao consulado para enfim retirar a ARB correta e ter como voltar ao meu país.

E a mochila com passaporte? Nunca mais tive notícias.

HOSPEDAGEM

O que seria de um mochilão sem os hostels? Tirando algumas poucas cidades, como Ribadesella na Espanha, onde só havia hotéis, nos hospedamos durante toda viagem em albergues.

Na maioria foi tranquilo encontrar e reservar poucos dias antes e até no mesmo dia em que estávamos na cidade, mas em alguns locais essa tática arriscada deu ruim e precisamos até nos hospedar na casa da irmã de uma atendente de um hostel em que fomos procurar vagas.

Durante a viagem, pegamos um período de muito movimento nas cidades turísticas, a Semana Santa, o que complicou achar hostel disponível em cima da hora. Então vale a pena ficar mais atento às reservas nestas datas festivas e nos fim de semana também.

CUSTOS GERAIS  

Chegamos na parte crítica.

Como já esperávamos, tendo feito só mochilões pela América Latina e Brasil, esse foi o que saiu mais caro. Em contrapartida, comparado às eurotrips que tivemos acesso aos custos, ele saiu beeem barato em vista de todo roteiro que fizemos.

Tirando a passagem de ida e volta, quitada antes da viagem, o custo total dos 29 dias viajados por mim ficou em €1,254.34, convertido para a cotação do euro de 4,7 que estava em vigor no período do mochilão, a trip custou R$5,895.40

O que significa que gastamos em média R$203 por dia.

Como nos deslocamos bastante, o quesito que mais gastamos foi em transporte, R$1,928, logo depois veio hospedagem, R$1,677 – em média R$58 por dia. Quanto à alimentação, lembrando que não comemos tão bem, gastei em média R$37 por dia, R$1,050 ao todo. 

Trazendo a média dos custos das trips pela América Latina, onde gastamos em média R$170 por dia, a eurotrip saiu R$30 mais cara por dia. 

RESUMO DOS PAÍSES

ITÁLIA

Infelizmente só pude conhecer Roma, uma cidade incríveeel. Sou péssimo em rankear coisas, mas se fosse obrigado a fazer um ranking de cidades desse mochilão, com certeza ela estaria no top3. Roma, considerada a cidade eterna, é absurdamente linda com fontes e ‘piazzas’ magníficas, e monumentos e ruínas grandiosas do Império Romano.

Caminhar durante 3 dias por suas ruas e becos foi viajar um pouco ao tempo em que a cidade dominava toda Europa. Tanto reconhecimento que ganha ainda mais potência com o Vaticano, símbolo religioso mundial e que conta com um acervo artístico e arquitetônico de maravillhar crentes e descrentes. Eu quero muitoo voltar a Itália.

ESPANHA

Depois de viajar a 12 países latino americanos de língua espanhola, estar na Espanha era um tanto familiar. Com suas 17 comunidades autônomas, algumas até línguas oficiais próprias, a Espanha é um país muitoo diverso. Sua capital, Madrid, é muito moderna e grande, principalmente se comparada a Roma. Viajamos também pelo norte do país a partir da região das Astúrias que, mesmo sendo bastante fria, me conquistou com a pequena cidade de Ribadasella, um balneário turístico maravilindo com estilo de vida tão calmo e gostoso. Perfeito para quando eu me aposentar hahha.

Passando rapidamente pela medieval Santillana del Mar, na região de Cantábria, seguimos até Bilbao, a capital do País Basco. Uma cidade moderna, bastante jovem e movimentada.

Mas é a partir de Barcelona, no sudeste do país, que um latinoamericano se sente cada vez mais em casa. Com muitas cidades com tradições árabes e ciganas, as regiões mais ao sul da Espanha carregam uma simplicidade familiar, com um povo bastante acolhedor, principalmente na comunidade autônoma de Andaluzia, com sua capital Sevilha, mais uma das cidades do top3 desse mochilão. 

PORTUGAL

Começamos a nos aventurar pelo sul do país, pela região de Algarve. Com suas mansões e praias paradisíacas, Algarve é um famoso destino de verão da Europa. Por ainda ser primavera, não encontramos as cidades tão cheias e nem conseguimos desfrutar dos 40º de temperatura que costuma fazer na estação mais quente.

Depois seguimos para linda e viva Lisboa, apesar do trauma de perder um passaporte na cidade, a capital de Portugal só me traz boas lembranças, principalmente pelos bate-volta à Sintra, Belém e a Cascais, que rendeu até um mergulho no mar no fim da viagem.

Porto e a cidade universitária de Coimbra também entraram no roteiro pelo país e só contribuíram ainda mais com a minha vontade de morar um tempo em Portugal e a viajar mais pelo Velho Continente.

E você? Quando fará sua eurotrip? 

SOBRE O AUTOR

De Caxias para o mundo, Alluan é mochileiro, publicitário, designer e um dos idealizadores do projeto Caras do Mundo – projeto digital e colaborativo que, através de multieditorias, tem a missão de abordar a cultura do Brasil e do mundo, impulsionando o conhecimento democrático, a troca de experiências e a valorização da diversidade. Você pode saber mais sobre suas viagens através do seu instagram: @alluanlucas e pelo site e Instagram do @carasdomundo.

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Valparaíso e Viña del Mar, Chile: Um city tour pelas princesinhas do Pacífico e a última agitada noite do mochilão

Acordamos e tomamos o desayuno que o hostel oferecia incluso na diária. Um café da manhã delicioso com pães, geleias e chocolate. Na mesa estavam também algumas viajantes, entre elas a brasileira Débora e a holandesa Inge, que já havia morado no Brasil, falava bem português e para meu espanto, tinha participado de um projeto social e acadêmico na Favela do Lixão em Caxias, minha cidade. “O mundo é pequeno pra carajos”

Depois de barrigas cheias e a promessa de sairmos a noite com nossas novas amigas, partimos para o que havíamos planejado para o dia: conhecer Valparaíso e Viña del Mar, as duas cidades que beiram o Oceano Pacífico e formam a parte litorânea mais famosa do Chile.

Seguindo as informações que pegamos no hostel, fomos caminhando ao centro até uma casa de câmbio para trocar alguns reais e pegar o metrô da linha vermelha até o terminal em que saia os ônibus para os nossos destinos.

Depois de moedas trocadas, pegamos o metro na estação La Moneda, próxima do Palacio de La Moneda, um dos pontos turísticos do centro histórico de Santiago.

Descendo na estação Pajaritos, compramos fini em uma loja só de fini e pegamos o ônibus até Valparaíso no terminal. Há mais de uma companhia que faz essa viagem e os buses costumam sair em intervalos de 15min a 30min.

Comprando também a passagem de volta, que não vem com um horário prévio, ganha-se um desconto. Pagamos 5.500 soles nas duas. Eles entregam um bilhete rodoviário com validade para o próprio dia e informam que ao fim do passeio devemos procurar o guichê da empresa de ônibus para confirmar a volta no próximo ônibus.

A viagem dura quase umas 2h e passa por uma região muito linda do Chile.

Valparaíso

Chegamos no terminal de Valparaíso por volta de 12h, fomos procurar informações sobre a cidade e acabamos dentro de uma agência do próprio terminal. A agente nos ofereceu um mapa de Valparaíso e nos apresentou a opção do city tour defendendo que pelo tempo curto seria a melhor opção para conhecermos as duas cidades.

Ficamos meios resistentes a esse tour, por conta do preço que achamos alto e principalmente porque queríamos conhecer as cidades por conta própria, mas no final aceitamos para desgosto do Vitor que permanecia contra. Com desconto, fechamos ele por 13.000 pesos por cada um.

A van que nos levaria ao ônibus sairia em 1h, então tivemos um tempo para almoçar em um self service que ficava próximo ao terminal e dar uma volta pelas ruas próximas.

Sente o Tour

De van, fomos levados junto com outros turistas até a La Sebastiana, a casa de Pablo Neruda em Valparaíso, onde estava parado o ônibus do city tour e onde descobríamos que o tour já havia começado e já tinha passado por alguns pontos do centro da cidade.

A arquitetura da casa é linda e ainda tem uma sacada com vista para o porto de Valparaíso. Confesso que, apesar de sua importância, eu não sabia muito sobre Pablo Neruda e continuei sem saber porque a visita foi bem rápida.

Nossa segunda parada foi no Ascensor Cerro Concepcion, um antigo e histórico elevador/bondinho de madeira usado para chegar até a parte alta da cidade. A subida é bem íngreme e me fez lembrar o bondinho para chegar o Cristo Redentor. Lá em cima tivemos uma visão bem completa da cidade.

Valparaíso, Valpo para os mais íntimos, é uma cidade portuária que surpreende pelos seus morros (cerros) de casas antigas e coloridas, tem uma arquitetura linda e também é famosa pela gastronomia e pela arte urbana, como o grafiti. Não tivemos tempo de ir muito além de onde o elevador nos deixou.

De volta ao ônibus, seguimos pela Av. España que beira o Pacífico e que liga Valpo a Viña del Mar. De dentro do bus, notamos uma linha de metrô que também margeia o oceano e une as duas cidades.

Viña del Mar

Em Viña, nossa primeira parada foi no Relógio de Flores (Reloj de Flores), um dos símbolos da cidade. O Relógio fica em frente a uma praça, onde no centro está uma escultura de um globo terrestre.

Depois de algumas fotos, seguimos para o Club Union Arabe, um edifício que parecia um castelo, onde fomos convidados a comer em um restaurante que ficava ali. O lugar claramente estava fora de nossos orçamentos, e sabendo o horário de partida do ônibus, resolvemos dar uma volta pela orla.

E pela primeira vez nos sentimos mais livres naquele tour, do jeito que preferimos.

Andando um pouco, vimos um outro castelinho, o Castillo Wulff, que segundo a plaquinha, sua construção data de 1900 e era a antiga residência de um rico alemão e hoje pelo que parecia, se tornou um museu. Estava fechado, mas o lindo de ser ver mesmo era a vista do castelo com o oceano pacífico ao fundo.

Caminhamos mais um pouco, vimos outros belos edifícios e chegamos a um canal que levava ao centro da cidade. O lugar era todo rodeado com muitas flores. Seguimos andando e procurando algum local para comer algo. Entre as lindas ruas da cidade paramos em um Café onde comemos torta de limão.

De volta ao local que estava o ônibus, fomos presenteados com um pôr do sol no Pacífico:

A próxima parada foi na praia, já começava a anoitecer. Só tivemos tempo de molharmos os pezitos na água fria pra carajos e contemplarmos um pouco aquele momento, cercados pelos muitos prédios e casas de temporada que ficam lotadas pela elite de Santiago nos verões.

Viña del Mar que no começo era terra de vinícolas, como sugere seu nome, hoje é o balneário mais importante do Chile e famosa também pelos seus jardins.

foto nublada como o céu

Para fechar o city tour seguimos até o Museu Fonck dedicado à Ilha de Páscoa. Ele não estava aberto, mas a atração principal fica no jardim, um Moai original, a escultura típica da Ilha de Páscoa. Antes de chegar a ele também passamos de ônibus pelo Casino Municipal de Viña del Mar.

Junto ao Moia, tiramos uma das fotos mais fofas da viagem e depois fomos rindo dentro do ônibus pelo tour à la pacote CVC que fizemos. Quando chegamos ao terminal de Viña del Mar, confirmamos o nosso ônibus e aguardamos sua saída comendo um churrasquinho na rua e Mc Flurry no shopping do terminal.

Depois de um longo atraso sem explicações do ônibus, conseguimos sair de Viña e voltar a Santiago.

De volta a Santiago

Antes de ir para o hostel, compramos macarrão para jantarmos e algumas bebidas para já ir aquecendo. Quando chegamos, estava acontecendo um pequeno evento com vinho e churrasco com um pessoal de fora.

Depois de saciados com um macarrão e atum, nos arrumamos e nos preparamos para sair com a Débora e a Inge em nossa última noite do mochilão. O pessoal do vinho estava saindo também para uma boate na qual prometemos passar depois.

Partiu Bellavista

Pelas ruas de Santiago fomos bebendo, rindo e conversando até o bairro Bellavista. Era quarta-feira e as ruas do bairro boêmio estavam mais cheias que nos dias anteriores. Paramos rapidamente em um dos bares para comprar um excêntrico e tradicional drink do Chile, o Terremoto, uma bebida que vem em um copão e leva vinho branco e sorvete, sim, SORVETE.

Ficamos ainda mais tortos e fomos em direção a boate na qual o bonde do vinho do hostel tinha ido. Com os copos ainda nas mãos, perguntamos quanto estava a entrada. O segurança informou que não poderíamos entrar porque estávamos bebendo. Dissemos que acabaríamos de beber antes de entrar e ele disse que mesmo assim não poderia liberar porque não se pode entrar lá se tiver bebido antes. E pra completar nos disse que não deveríamos nem estar bebendo na rua, já que isso é proibido no Chile.

Boate 1

Ficamos boladex e perguntamos duas meninas que passavam por ali se tudo o que ele estava dizendo procedia. Elas disseram que sim, mas para o nosso consolo, nos levaram até uma outra boate. E estando sem copos nas mãos, conseguimos entrar. A entrada na boate era de graça para as mulheres e 5.000 pesos para os homens com direito a uma bebida. Não estava tão cheia mas quem estava lá parecia muito animado ao som de pop e reggaeton.

Boate 2 – o retorno

Depois de rebolar muito os cuzcuz e beber o que tínhamos direito, decidimos tentar entrar na outra boate novamente. E conseguimos. O segurança era outro, ou, com mais álcool na veia, nós que éramos outros e ele não percebeu. Só sei que entramos bêbados na boate que horas antes não queria nos deixar entrar porque estávamos bebendo. #chupa

A festa era de salsa e o público parecia um pouco mais velho do que da festa anterior. Encontramos o bonde do vinho, socializamos um pouco e bailamos bastante até altas horas.

O pessoal do hostel foi indo embora e as meninas também acompanhas pelo Vitor. Só sobrou eu e Raphael. Saindo dali, comemos no Mc Donalds e seguimos pela madrugada fria em direção às nossas camas.

Festa estranha, gente esquisita

Quase chegando na rua do hostel, passamos por uma casa de esquina toda fechada onde estava tocando música eletrônica, e motivados eu não sei pelo o quê, resolvemos bater na porta. Um jovem atendeu dizendo que pensava ser a polícia e disse que era uma after secreta, ou pelo menos foi tudo isso que entendemos. Ele cobrou algum valor para entrarmos, depois sorriu e disse que poderíamos entrar de graça.

O lugar era uma casa vazia, nos cômodos apenas alguns sofás com pessoas sentadas. No espaço principal havia um DJ e sua pick-up tocando música enquanto o pessoal dançava. Curtimos um pouco o clima e depois de duas conversas esquisitas com pessoas estranhas fomos enfim para o hostel onde pudemos rir e descansar de um dia cansativo e uma noite doida.

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Santiago, Chile: Enfim, capital. Após 24h viajando de ônibus chegamos a fria Santiago.

O dia começou dentro do ônibus, ainda na viagem que partiu do Atacama no dia anterior. Tomamos o café da manhã oferecido pela própria companhia, o que é algo bastante comum também no Peru e na Bolívia. Há quase sempre um/uma espécie de aeromoço(a) que nas viagens longas, nos horários tradicionais, servem as refeições. O que adoramos saber, até porque, mesmo com essa regalia, as passagens, principalmente do Peru e Bolívia, continuam sendo mais em conta do que viajar de ônibus no Brasil.

De volta a cidades grandes!

Chegamos em Santiago por volta das 15h e almoçamos no próprio terminal rodoviário, comendo no Burger King e KFC. Logo depois pegamos o metrô até a estação Santa Isabel da linha verde, estação mais próxima do Ventana Sur Hostel, local no qual havíamos reservado.

O hostel fica no bairro Providencia, um bairro nobre de Santiago que fica ao lado do bairro boêmio de Bella Vista. A estrutura é muito boa e diferente dos hosteis festivos que havíamos passado, esse tinha um clima mais calmo e caseiro. Pagamos 8.500 pesos por cada diária.

Depois de acomodados e descansados de uma viagem de 24h presos em um ônibus, resolvemos sair e conhecer a tal Lapa de Santiago. No caminho, andando a pé pela fria capital, paramos em um supermercado para comprar bebida e fomos bebendo pela rua.

Que Bella Vista

Chegando ao bairro, comemos um cachorro-quente no Charly Dog, um fast food só de cachorro-quente. Depois da barriga cheia, seguimos pela Pío Novo, uma das principais calles do bairro que conta com diversos restaurante, bares e boates. Como era de se esperar de um bairro boêmio, havia muitas mesas na calçada e muita gente conversando e bebendo.

Ainda na calle Pío Novo, conhecemos o Patio Bellavista, um complexo/galeria com uma arquitetura linda, obras de arte, música ao vivo e com vários restaurantes chiques e visivelmente caros. No centro do complexo estava acontecendo algum evento de vinho com diversos barris e pessoas topzeras bebendo em volta. O espaço é muito lindo e vale a pena conhecer mesmo que você saia sem gastar com nada, como fizemos.

Ao sair do Patio, sentamos e em um dos bares pela rua e pedimos nossas bebidas, Vitor e Raphael, cerveja, eu, um mango sour. Depois de alguma conversa, uma dupla de amigos chinelos que estavam na mesa ao lado e já um pouco alterados, nos convidaram para se juntar a eles.

Disseram que eu parecia o Neymar e resolveram tirar uma foto. Não tem muito negro em Santiago.

Os caras eram uns playboys de Santiago e um tanto estranhos com uns papos bêbados em espanhol, mas a situação foi até engraçada e ainda rendeu uma confusãozinha quando um outro bêbado chegou querendo arrumar assunto.

Depois de muito tontos, os amigos foram embora. Vitor, disse que estava cansado e resolveu voltar para o hostel quando eu e Raphael resolvemos entrar em uma boate perto do bar. Era segunda-feira e o lugar estava super vazio, com apenas alguns casais dançando horrorosamente ao som de alguma música latina.

O valor da entrada dava direito a um copo de cerveja. Eu dei o meu ao Raphael e um outro jovem turista asiático que entrou e rapidamente saiu também deu o copo dele. Raphael nem havia bebido os três quando resolvemos ir embora também.

Bêbados pelas ruas de Santiago, Raphael ainda puxou assunto com uma menina que andava sozinha pela rua. Ela também não era dali e estava voltando para casa de um amigo. Acompanhamos ela até o prédio e seguimos cansados e tontos até nossas camas no hostel.

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Atacama, Chile: Geysers del Tatio, Pukará de Quitor e a traição da lua

Segura a marimba que, diferente de ontem, esse dia foi longooo para carajos!

Acordamos antes do sol e antes do mundo saber o que é calor, para irmos ao nosso 3º tour no Atacama: Geysers El Tatio + Vado Putana + Povoado de Machuca, fechado juntamente com os outros, no primeiro dia.

A van da agência nos pegou ainda de madrugada para que chegássemos ao geysers antes do sol nascer. A viagem dura cerca de 2h, saindo da altitude de 2.400m de San Pedro, até 4.300m do campo geotérmico del Tatio. Por isso não é um tour recomendado para quem ainda não está bem aclimatado. Para nós que já tínhamos sofrido no Canion del Colca, Peru, e no Chalcataya, Bolívia, já estávamos mais do que aclimatados e a altitude nem foi notada.

Por outro lado, ao chegarmos no campo e sairmos da van antes do sol sair para o mundo, a temperatura abaixo de zero estava de matar. Fazia muito frio e um vento safado ainda lascava com tudo. Nem todas as camadas de roupa estavam dando conta. Sorte a nossa que havia ali um espetáculo da natureza para contrapor todas essas condições.

Os geysers começando a entrarem em ação

Geysers del Tatio

Geyser é um tipo de vulcanismo, onde uma nascente termal entra em erupção periodicamente, lançando uma coluna de água quente e vapor de ar. Em nosso tour pelo Uyuni já havíamos tido contato com esse fenômeno, mas de fato, os de El Tatio são sem comparações. Além da tamanha diversidade presente nesse campo geotérmico, a altura que os vapores de água atingem é muito maior.

E tudo fica ainda mais lindo com o nascer do sol que deixa o cenário ainda mais “pqpp q lugar é esse??” Depois de uma breve história e alguns avisos de segurança de nosso guia, que inclui o relato de um garoto que morreu por cair acidentalmente em um dos geysers, ficamos livres para tirar fotos, atentos às pedras coloridas que sinalizam a distância permitida.

Após o nascer do sol, as atividades começam a murchar e as águas a se conterem em seus subterrâneos. Somos convidados então para um café da manhã, com leite e café quente, e sanduíches.

Depois seguimos para uma piscina termal, onde é possível tomar um banho quente. O frio havia amenizado UM POUCO por conta do sol, mas como eu já havia experimentado as águas termais em Uyuni, resolvi permanecer em minhas camadas de roupa. Vitor e Raphael enfrentaram o frio e entraram.

Vado Putana

De volta a van, realizamos uma parada para ver a beleza da região do Vado Putana com seu Rio La Putana. Nesse momento caminhamos um pouco e tivemos algum tempo para tirar fotos enquanto nosso guia falava da importância dos rios para preservação do ecossistema em meio ao deserto mais árido do mundo.

Povoado Machuca

Ainda no caminho de volta a San Pedro, visitamos o Pueblo de Machuca, uma vila bem root com apenas uma rua central de terra. Tem em torno de umas 20 casas e uma das igrejinhas mais antigas do Chile.

Em cima de todas as casas tem uma cruz, que hoje representa proteção espiritual, mas na época da colonização era para evitar o risco dos cristãos espanhóis tacarem fogo na casa. A pausa no povoado serve também para comer alguns dos lanches preparados pelos nativos, como empanada de queijo de cabra e churrasco de lhama.

Raphael e Vitor se deliciaram com alguma coisa enquanto eu subi o morrinho da igreja para tirar algumas fotos.

No caminho de volta, o deserto e suas paisagens, agora visíveis, eram de deixar qualquer um maravilhado. <3

Chegamos em San Pedro por volta das 14h e logo saímos para almoçar em um dos agradáveis restaurantes da cidade com um preço não tão salgado, se chamava Sol e Cor. O lugar oferecia feijoada no cardápio, mas segundo um dos garçons, que era brasileiro, havia acabado. Comemos outro prato então com a tradicional sopa de entrada e ainda bebemos, Vitor e Raphael, cerveja, e eu, um pisco sour, o tradicional drink de Peru-Chile.

Quando voltamos do almoço, Vitor e Raphael resolveram ficar descansando no hostel, eu, meio animado ainda pelo pisco, e motivado pela regra de que descansar só no túmulo, juntei minhas moedinhas e aluguei uma bike no hostel.

Era nosso último dia no Atacama e eu não gastaria minha tarde deitado numa cama do hostel mexendo no celular /indireta. O hostel oferecia uma mapinha com os principais pontos do Atacama que é possível chegar pedalando e seguindo a dica do staff decidi ir até Pukará de Quitor.

Pukará de Quitor

Pukará de Quitor foi uma fortaleza pré-inca toda de pedra, construída pelos índios atacameños para se defenderem de invasões, inclusive dos incas e posteriormente dos espanhóis.

O sítio arqueológico fica a 3 km de San Pedro e a viagem de bike durou cerca de 30 deliciosos minutos. Eu amo andar de bicicleta e sentir o vento do deserto na cara foi libertador. Combinado também pelo fato de estar sozinho, sem nenhum guia e sem meus amigos, esse momento da viagem foi especial. Foi bom estar sozinho, mesmo me perdendo em algumas partes.

Uma das melhores formas de se conhecer um lugar.

Uma publicação compartilhada por Alluan Lucas ♑ (@alluanlucas) em

O caminho é de terra e há momentos em que é preciso atravessar com a bicicleta um riacho que te acompanha pelo percurso todo. Aproveitei inclusive para beber água nele, já que não tinha levado garrafinha e ainda estava sem um tustão. Estar de chinelo ajudou nesse momento molhado.

Chegando a Pukara, é possível pagar cerca de R$15 para conhecer um pequeno museu e subir o sítio arqueológico por algumas trilhas, ou se pode seguir um pouco mais adiante e pagar cerca de R$0 para ver algumas ruínas da parte externa do sítio. Por questões de não estar com dinheiro, escolhi a segunda opção.

Um rosto gigante talhado na pedra guarda uma das entradas da fortaleza

As ruínas de Pukara não estão tão bem preservadas mas o que restou do trabalho talentoso nas pedras junto ao cenário do Atacama ainda são de surpreender qualquer um. Subi as pedras e fiquei por ali pensando na vida e em tantas outras coisas até o sol começar a se pôr.

Minha sombra sobre a pedra e o gigante Vulcão Licanbur lá no fundo

No caminho de volta resolvi voltar pelo outro lado do rio e me perdi em um momento também, mas graças a Pacha Mama, quando o sol se pôs eu já estava de volta a San Pedro.

Tendo algum tempo ainda com a bike, dei umas voltas pela cidade e suas ruas de pedra e então voltei ao hostel ansioso para o Tour Astronômico que faríamos naquela noite.

Tour Astronômico

Em nosso planejamento, não estaríamos mais no Atacama nessa noite, e sim dentro do ônibus em uma viagem de 24h rumo a Santiago.  Porém, havia um tour a ser feito, indispensável para nós, mas principalmente para mim.

Quem me conhece sabe que sou apaixonado por céus estrelados e desde o momento que eu sabia que iria para o Atacama eu sonhava com o tour astronômico do lugar tido como o mais ideal do mundo para se admirar o céu.

Porém, contra todo esse sonho, havia uma lua, uma caralha de Lua cheia. Na noite anterior havíamos pesquisados o valor do tour, inclusive na agência mais topzera, Space, que nos informou que não realizaria o tour por conta do período de lua cheia. Outras também disseram o mesmo, dizendo que talvez no outro dia as condições estivessem melhores.

Ficamos mais uma noite no Atacama por conta disso e quando partimos com a van para o local com os telescópios de uma das poucas agências que estavam realizando o tour naquela outra noite, a lua cheia já estava no céu pronta para nos fuder e ofuscar todas as estrelas com sua luz recalcada.

Enquanto dois guias explicavam em espanhol, sinalizando com um potente laser algumas estrelas e constelações, nós e mais alguns outros turistas, entre eles dois casais de brasileiros, nos dividíamos entre os dois telescópios para ver o céu.

Foi uma experiência incrível, o céu estava lindo de estrela se comparado às nossas cidades grandes, pudemos ver alguns conglomerados, alguns planetas, como saturno e seus anéis, mas no final, quem roubou a cena mesmo e estragou a possibilidade de a noite ser ainda mais foda, foi ela, a viada da lua.

Tiramos algumas fotos dela pelo visor do telescópio e depois fomos convidados a entrar e tomar um chocolate quente com biscoitinhos. Com o tour lunar encerrado, voltamos para San Pedro e descansamos, metade felizes, metade decepcionados e eu completamente puto com a lua e certo de que voltaria ao Atacama uma outra vez.

E com toda certeza, não seria em noites de lua cheia.

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ChileMochilõesRelatosViagens

Atacama, Chile: Laguna Cejar e Tebinquiche, Ojos del Salar e um pôr do sol a pisco sour

Depois de um dia anterior agitado, acordando cedo na Bolívia e já chegando ao Atacama fazendo tour, dormimos por quase toda manhã, até porque o tour desse dia só sairia à tarde.

Quando acordamos, tomamos um café no próprio hostel com o pão e chocolate que havíamos comprado no dia anterior. Depois compramos alguns biscoitos para o tour e cambiamos alguns reais para pagar a entrada das Lagunas, 17.000 pesos, valor que é cobrado além do já fechado com as agências.

Verificamos também em alguns lugares o tour astronômico que é realizado a noite e que por conta da lua cheia cheia e um céu meio nublado, não estava certo de acontecer na maioria das agências. Fato esse que nos fez ficar mais uma noite no Atacama, além do previsto.

Voltando ao hostel e depois de tudo pronto, partimos para o nosso 2º tour no deserto mais árido do mundo: Lagunas Cejar + Ojos de Salar + Laguna Tebinquiche.

Lagunas Cejar

A primeira parada foi na extremamente salgada Laguna Cejar, a lagoa mais salgada que o Mar Morto, onde já não é mais possível entrar devido aos riscos que tanto sal proporciona, como cortes.

O prometido banho pelo tour pode ser feito na laguna ao lado da Cejar, que apesar da menor concentração de sal, ainda tem sal pra carajos e te permite boiar. Há no lugar um espaço para trocar de roupas e chuveiros para tirar todo sal depois do banho. Aliás, a estrutura dos pontos turísticos do Atacama é muito boa.

Nós mal entramos na lagoa, eu só molhei minhas pernas o que já foi suficiente para arder tudo em meu corpo. É recomendado não mergulhar e evitar contato com os olhos e os lábios, principalmente se estiverem rachados. Os meus estavam.

Ojos del Salar

A segunda parada do tour é no Ojos del Salar. Duas crateras que formaram dois fundos lagos de água doce no Atacama. Olhando de cima, eles parecem de fato, dois olhos. A vista é sensacional, e em um dos lagos é permitido enfrentar o frio, o medo da água escura e mergulhar.

Laguna Tebinquiche

A última parada é na também salgada e congelada Laguna Tebinquiche. Nela, apenas é permitido caminhar ao redor e observar a imensidão de sal que cobre a região.

O momento especial fica com o snack time para apreciar o pôr do sol, oferecido pela agência. Comemos biscoitos, e brindamos e bebemos pisco sour com os demais participantes do tour, o que incluía um casal de brasileiros.

Foi lindo demais, eu que já amo um pôr do sol, fiquei ainda mais feliz ao assisti-lo contrastado com a Cordilheira dos Andes, que parecia mudar de cor a cada descidinha do sol. Pra completar minha felicidade, estava bebendo o drink mais tradicional do Chile, que também passei a amar.

Na volta do tour, assistir o deserto se tornar noite pela janela da van também foi outro ponto alto do dia, ainda mais por eu já estar alto por conta do pisco.

De volta a San Pedro, compramos cup noodles no mercado e um refrigerante estranho e bem vermelho chamado Bilz para jantarmos.

Foi uma deliciosa refeição.

E um delicioso dia.

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BolíviaMochilõesRelatosViagens

Salar de Uyuni, Bolívia: Do cemitério de trens ao hotel de sal, o 1º dia no maior salar do mundo

Chegamos bem cedo em Uyuni, antes do Sol, depois de uma longa, escura e muito fria viagem por regiões desertas que havia começado em La Paz na noite anterior. Ao descermos do autobus, as senhorinhas das agências já nos aguardavam, oferecendo os tours em meio a escuridão. Mal havíamos descido do ônibus e Vitor já negociava com uma delas que cedeu ao preço que queríamos com o combinado de não falarmos esse valor para os outros turistas.

Fechamos com a agência Sumaj Jallpha por Bs642 para cada, cerca de R$290.

O tour de 3 dias e 2 noites é o clássico em todas agências que pouco diferem uma da outra. Ele também pode ser fechado em La Paz ou no Atacama, para que vem de lá, poréeem, é muito mais em conta fechar diretamente em Uyuni.

Com tudo acertado, entramos os três na pickup que nos levou até o escritório da agência. E lá permanecemos agradecendo o sistema de calefação enquanto amanhecia o dia.

A rua da agência

Depois do sol a vista, como iriamos pagar o tour no cartão, fomos levados até uma outra agência na praça central da cidade. Raphael estava com dor de barriga devido ao dia anterior e aproveitou para ir no banheiro em um restaurante. Depois tomamos um delicioso café da manhã em um outro restaurante, chamado Boca Grande, e voltamos à agência enquanto a cidade, que não parecia ir muito além daquela praça, terminava de acordar.

Na agência, depois de conhecermos nosso guia/motorista e também os 3 viajantes que nos acompanhariam no tour: um casal de brasileiros e um europeu, partimos em direção ao deserto. Nossos mochilões foram em cima do carro e em nossos colos somente a mochila/bolsa de ataque.

Cemitério de Trens

Ainda próximo da cidade e já começando a se maravilhar com a dimensão branca do deserto de sal, chegamos em nossa primeira parada, o Cemitério de Trens.

Um lugar com diversas carcaças de trens que no meio de um cenário surreal, se tornam mais surreais ainda. As velhas locomotivas são o que restou de uma grande ferrovia boliviana que, durante o século XIX, transportou minerais extraídos da região até o porto da cidade de Antofagasta, que hoje pertence ao Chile. Com a crise de 1929, a escassez de minérios e a perda do litoral para o Chile, os trens foram sendo desativados e a ferrovia boliviana padeceu ali, em meio ao Salar.

O cenário rende várias fotos incríveis além de uma reflexão sobre a vida, ilustrada por uma poética frase em espanhol escrita em um dos trens:

“ASI ES LA VIDA”

Depois de muitas fotos, rumamos para um pequeno povoado, o Vilarejo de Colchani, onde podia se comprar, além de muito artesanato, biscoitos e papel higiênico para quem não havia se preparado. Tirando algumas peças feitas de sal, o artesanato não difere muito das que encontramos em La Paz e nas cidades do Peru, até porque são países também influenciados por uma mesma cultura.

Após algumas compras, seguimos viajando no sal até o local em que almoçaríamos. Antes disso, ainda paramos para ver alguns dos ojos del salar, locais no deserto em que se brota água através de estranhas borbulhas.

Hotel de Sal

E cheios de fome, chegamos ao famoso Hotel de Sal. Desativado por conta das diversas dificuldades de se manter um hotel no meio de um deserto, hoje ele serve apenas para que os tours possam preparar as quentinhas trazidas e servir em suas grandes mesa de sal, a propósito, tudo é de sal por ali.

Perto do Hotel também existe um grande monumento ao Rally Dakar, a mais longa competição de rali que inclui o deserto em suas provas. Há um espaço cheio de bandeiras também que eu imagino que sejam de países que competem no Rally.

Depois do almoço com nossa equipe, o bonde do nosso tour, tivemos um tempinho para tirar as tradicionais fotos em perspectiva e se maravilhar ainda mais com a imensidão desse puta deserto de sal!

 

Para efeitos de surrealidade, o Salar de Uyuni  é a maior planície de sal do mundo, com 10.582 quilômetros quadrados. É resultado de transformações entre diversos lagos pré-históricos. Coberto por alguns metros de uma crosta de sal, o Salar tem um nivelamento extraordinário e contém em sua profundidade até 70% das reservas mundiais de lítio, recurso ambicionado e que está no processo de ser extraído.

Voltando a 4×4, viajamos por mais algum tempo babando pela imensidão branca até chegarmos em nossa próxima parada:

Isla Incahuasi

Uma ilha de pedras no meio do salar que abriga gigantes e milenares cactos que superam até os 10m de altura! A entrada na Isla não é incluída nos pacotes oferecidos pelas agências, e custava 30 Bs. Resolvemos não pagar e subir apenas até onde nos era permitido. Aproveitamos para ir no banheiro também, apesar de descobrirmos depois que só era permitido para quem tinha pago a entrada. Paciência.

Nesse momento do tour tivemos um tempo bem grande para tirar mais fotos e explorar mais o Salar, caminhando pelos hexágonos formados no chão, tacando pedras de sal uns nos outros e é claro, lambendo o chão pra ver se é mesmo salgado. Já adianto que não é tão salgado quanto o sal depois de refinado.

Vitor resolveu mergulhar no sal. Saiu ralado depois

Caída del sol

De volta a nossa 4×4, o sol começava a ir embora, dando lugar a um frio do caralho e a uma sensação térmica à la socorro que nos fazia questionar o porquê de termos decidido ir a esse lugar quase no inverno. Depois de um tempo se enfiando ainda mais no deserto, nosso motorista para o carro para que possamos assistir o pôr do sol.

E que por do sol.. PQP!!

Depois de agradecer muito a Deus, a vida e a Pacha Mama por aquele momento, voltamos ao carro e seguimos em direção ao alojamento em que passaríamos a noite.

Buenas noches

Com a noite já se fazendo presente, chegamos ao nosso hotelzinho.

O lugar era bem apresentável, todo feito de sal, como tudo naquele deserto. Nosso guia/motorista nos alocou em um dos quartos de 3 camas e tivemos alguns minutos para relaxar antes da janta.

De entrada, tomamos uma sopa e depois um prato de frango assado delicioso. Depois de satisfeitos, para quem deseja enfrentar o frio, há um chuveiro de água quente à gás em que é cobrado 10Bs; Optei por tomar banho e me surpreendi com água fervendo. Havia outra saída de água gelada para ir regulando a temperatura, mas quando eu abria gelava tudo, então preferi de pulos em pulos tomar banho na água fervendo.

No salão do hotel/alojamento havia alguns jovens de outras agências jogando algum jogo que parecia muito engraçado. Eu, cansado e com frio, fui pro quarto, onde já estavam Vitor e Raphael.

E assim, no meio do maior deserto de sal do mundo, cercado por paredes de sal, dormimos agradecendo pelo colchão ser de mola e espuma.

 

 

 

 

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BolíviaMochilõesRelatosViagens

La Paz, Bolívia: Pechinchando por tudo e pombos. Muitos pombos!

Depois de um dia de literalmente arrancar o ar do peito de qualquer um, no nosso último dia em La Paz. Inicialmente, a ideia era incluir Sucre no roteiro, mas o cansaço nos fez tomar a decisão foi de tirar o pé do acelerador e passar o dia andando um pouco sem destino pelas ruas da capital, um programa que eu particularmente adoro.

Algumas vezes, não tem tour que supere uma boa caminhada entre os locais de uma cidade. Começamos o dia simplesmente circulando as subidas e descidas das feiras de rua enquanto negociávamos absolutamente qualquer compra com qualquer pessoa.

Nessas horas é mais legal ainda ser gringo… Não sei vocês que estão lendo, mas por algum motivo, no Brasil eu acabo evitando chorar preços, mas fora da minha tão amada nação, nunca existiu um cara tão chorão por centavos quanto eu. E se eu já havia provado isso em outras oportunidades como Paracas, por exemplo, aqui não poderia ser diferente.

Até pelo preço, pois quando comparado com o real, a Bolívia é de fato um país barato, lá foi o lugar onde comprei mais bugigangas para dar de presentes, entre casacos, meias, cachimbos, toucas etc. E foi em meio a todas essas negociações que acabei me perdendo do Alluan e Raphael, decidindo voltar pro hostel para descansar um pouco.

Raphael e Alluan voltaram para o almoço (que acabou sendo no tipiquíssimo  Burger King) e voltamos para rua, onde andamos mais um pouco, comemos alguns doces (que mais tarde não fizeram tão bem ao frágil estomago do Raphael rs), vimos um grupo típico tocando na rua (perguntamos pra algumas pessoas o porquê, que ninguém soube informar) e seguimos sem rumo até uma bonita igreja na Praça Murillo, um local que aparentemente abriga diversos prédios públicos, algo que foi mais evidenciado pelo forte policiamento da região, que por um momento nos fez pensar que estava rolando alguma merda.

Observamos atentos, mas sem merdas aparentes, eu e Raphael sentamos nas escadas em frente a uma igreja e foi um momento estranho. Estranho pois foi talvez o primeiro momento da viagem em que simplesmente respiramos, e sentimos uma paz tão grande, mas tão grande, que foi de encher os olhos de lágrimas.

Era só a gente (e o Alluan, que depois vi que havia tirado várias fotos nossas nesse momento), um bando de pombos e as bandeiras balançando com o vento. Foi reflexivo, mas mais do que tudo, foi de cair a ficha. Nós estávamos vivendo aquilo que por meses era expectativa. E viver aquilo era muito, muito estranho <3

A noite, seguimos de volta para a caótica rodoviária de La Paz, de onde pegamos um ônibus madruga adentro para a aguardada cidade de Uyuni.

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BolíviaMochilõesRelatosViagens

Chalcataya e Valle de la Luna, Bolívia: Sofrendo pela altitude em uma estação de ski abandonada

Após um dia calmo em La paz, já era hora de viver mais uma aventura (aventura essa que eu não sabia que poderia sofrer tanto).

Acordamos, tomei meu típico chá em busca de acabar com uma tosse que não saia de mim de jeito nenhum, e lá fomos nós. Nos agasalhamos para aguentar o frio da manhã de La Paz e seguimos para a van que nos levaria para um dos principais tours de La Paz: Chalcataya + Valle de La Luna.

A caminho de Chacaltaya.

Chacaltaya é uma montanha localizada a 30km ao norte de La Paz, que conta com um trajeto que dura em média 2 horas. Então logo depois do café entramos na van e partimos.

Passamos por alguns hostels para buscar um pessoal e em um determinado ponto tivemos que esperar por bastante tempo já que alguns passageiros haviam errado a hora do café da manhã (inclusive era uma brasileira que depois desse tour chegou até a nos encontrar novamente no Rio, vocês vão entender como).

E seguimos.

Primeiro passamos por ruas da cidade de La Paz e aos poucos fomos entrando por caminhos entre montanhas. A cada minuto de estrada o frio aumentava e o local ficava mais deserto. Era uma região muito árida e a altitude dificultava cada vez mais a respiração, mas ainda não tínhamos chegado no pior.

Paramos na estrada para fazer umas fotos numa espécie de mirante que da para enxergamos algumas montanhas, como a montanha Huayna Potosí, um dos gigantes picos da Cordilheira dos Andes.

Ali já era capaz de sentir os efeitos da altitude, inclusive nos distanciamos para fazer algumas fotos e com uma corridinha em busca de uma boa foto o cansaço já surgia.

Sem contar o fato que corremos atrás das bicuñas que estavam lá.

Voltamos para van e continuamos o caminho.

Chegamos e descobrimos os efeitos de uma altitude de 5k.

E lá estávamos nós, a quase 5421m de altitude.

A parada da van não é exatamente no cume da montanha, é em uma estação de ski abandonada (sim, você leu abandonada e vou falar sobre ela mais a frente) que fica cerca de 200 metros do ponto mais alto, então tínhamos que dar uma caminhada.

Antes de entrarmos na estação de ski, começamos a caminhada para o ponto mais alto da montanha.

E eu tenho que assumir para vocês, nunca foi tão difícil para mim andar apenas 200 metros.

A subida não era íngrime, mas quando começamos a caminhada, além do frio castigar a gente, a altitude me pegou de jeito. O vento era muito forte e dificultava a respiração. A cada 3 passos eu praticamente cansava como se tivesse feito uma corrida de 40 minutos.

Fui bem devagar e em passos muito curtos. Teve grupos que seguiram na frente e outros que foram mais devagar, junto comigo. Fomos devagar, mas chegamos.

 

A vista é sem igual e o vento que é muito forte, que faz a gente sentir mais frio que o normal.

Eu não consegui ficar muito tempo para explorar por conta desses fatores, mas tiramos algumas fotos e descemos enquanto outro grupo seguia para o outro cume da montanha, que era bem próximo, mas minhas condições me impossibilitaram.

Na descida fizemos uma amiga carioca, a Beatriz. Ela viu meu sofrimento na subida e na descida da montanha e veio me oferecer folhas de coca para eu mastigar e melhorar um pouquinho.

De volta a estação de ski abandonada

Chegando na estação de ski tivemos um tempo para explorá-la.

Foi curioso e assustador ao mesmo tempo, porque é impossível você visitar um local abandonado e não pensar em como as coisas eram antes. Você vê os móveis, a lareira, as portas, os banheiros e começa a imaginar todas as pessoas que passaram ali e se divertiram. É bizarro.

De acordo com o nosso guia, o aquecimento global fez com que uma geleira com quase 18.000 anos de idade desaparecesse desde 2009 (fica a reflexão sobre o aquecimento global).

Depois usei o banheiro da estação abandonada e segui para encontrar todos na van a caminho da próxima parada.

Valle de la Luna

De lá seguimos diretamente para o Valle de la Luna. Nomeada pelo o próprio Neil Armstrong (o primeiro homem que pisou na lua), fica mais próximo de La Paz, cerca de 12km do nosso hostel.

É incrível como a mudança de de temperatura é notória, chegando mais próximo de lá nenhum dos seus agasalhos serão mais necessários, porque faz um calor do c*ralho, se comparado ao topo do Chalcataya.

O Valle é um lugar que pode encher os olhos de qualquer turista. Um local que faz você imaginar diversos motivos para ser como ele é e até mesmo não acreditar que toda aquela coisa foi feita pela natureza (já que parece uma réplica da lua).

A explicação para esse fenômeno, é que ali há muito tempo existia um rio que secou e por conta das erosões surgiram todas esses formatos, cujo chão agora longe de ser sólido, se transformou em argila, em vez de rocha.

O lugar é bem legal, vale a pena conhecer, mas aconselho um passeio de período curto, já que não se tem muita coisa diferente para ver.

De volta ao hostel

Cansados e sofridos depois de um dia com muita altitude, só conseguíamos pensar em comer e descansar.

Almoçamos pelo hostel, descansamos e tomamos um cerveja a noite em uma festa que tivemos lá para recuperar as energias. Logo depois dormimos e nos preparamos para o dia seguinte.

 

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BolíviaMochilõesRelatosViagens

La Paz, Bolívia: Um dia de paz na capital mais alta do mundo

Depois de um dia cansativo e uma chegada à la clandestina na capital boliviana, por barco e estradas perigosas na noite anterior, nós não pensávamos em acordar cedo, principalmente eu e Raphael que ainda tínhamos esticado a noite no Hard Rock Cafe de La Paz. Logo, levantamos tarde.

O Loki Hostel não oferece desayuno gratuito, mas tem um cardápio bem deliciose de café da manhã com um preço ok em seu sky bar, que oferece também uma vista incrível da cidade com seu gigante cartão postal ao fundo, a montanha Illimani.

Vista do Sky Bar do Loki Hostel

Depois de satisfeitos, ajeitamos nossas vidas em nosso quarto e fomos explorar as ruas da capital boliviana.

Mercado de las Brujas

O hostel fica bem no centro, apenas a algumas ruas da Plaza Mayor e da Plaza Murillo, principais espaços públicos da cidade. Como precisávamos cambiar e pesquisar preços de alguns tours, fomos a rua Sagarnaga, indicada para as duas necessidades.

Plaza Mayor / Iglesia San Francisco

A rua fica na região conhecida como Mercado das Bruxas, uma zona de ruas estreitas e ladeiras de paralelepípedos que parecia vender de tudo em centenas de barraquinhas e lojinhas. Além de muito artesanato andino, o mercado é conhecido por vender diversas ervas e amuletos para tratamentos e rituais, um legado da cultura pré-colombiana aymara.

Mc Pollo

Depois de cambiarmos alguns bolivianos e comprarmos algumas coisas pelo mercado, como toucas e casacos para presente, fomos verificar o valor do tour de Downhill pela Estrada da Morte. Como já imaginávamos, estava bem caro comparado aos outros custos da Bolívia, principalmente na Xtreme, agência recomendada pela segurança e qualidade. Sendo assim, como já havíamos feito um downhill para chegar a Machu Picchu e pelo receio dos preços do Chile, preferimos desistir do tour.

Paramos para almoçar em um fast food regional de frango, parecia um Mc Donalds de frango. Pedimos nossos pratos com frangos que vieram com muito frango. E comemos rezando, principalmente Raphael, para que a fama de que a Bolívia não combina higiene com culinária fosse uma mentira. Estava delicioso.

Depois da barriga cheia de frango, andamos um pouco pelo centro, compramos mais algumas coisas, entre elas um casaco bem barato e uma calça térmica para mim. Depois voltamos ao hostel, onde fechamos por Bs100 o tour de Valle de La Luna + Chalcataya para o outro dia.

Cadê o supermercado??

Foi quando saímos a noite para procurarmos um mercado que pudemos constatar o que nos haviam falado no hostel: não tem supermercado no centro de La Paz e pelo o que me pareceu, eles não são tão comuns na Bolívia. Todo o comércio no centro é feito pelas barraquinhas de camelôs que ficam até tarde vendendo de tudo.

Como não sabíamos exatamente qual rua representava determinada seção do supermercado, paramos em uma mercearia que vendia biscoitos e compramos alguns para o tour do outro dia e cup noodles para jantarmos. Depois voltamos ao hostel, onde comemos e nos arrumamos para subir para o bar.

No Sky Bar, Raphael e Vitor beberam algumas cervejas e eu alguns drinks. Estava acontecendo uma competição de beer pong e o bar estava agitado, mas nada comparado a festa doida do dia anterior. Depois de bebermos, eu e Vitor ainda esticamos indo ao Hard Rock Cafe com alguns staffs do hostel que nos informaram ser a única boate aberta na segunda em La Paz. “Aberta”, em termos, porque estava vazio pra caramba, não ficamos nem 1 hora e resolvemos ir embora.

E voltando pelas ruas frias e desertas da capital mais alta do mundo, ainda fomos parados por um cara bêbado estranho que rapidamente, como sagazes cariocas, despiamos, e pudemos chegar sãos e salvos em nossas camas quentes.

 

 

 

 

 

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BolíviaMochilõesRelatosViagens

Copacabana e La Paz, Bolívia: Como se sentir entrando ilegalmente em um país, só que dentro da lei

Depois de uma merecida recuperação na pequena espelunca de Puno, acordamos cedo o suficiente para pegar o primeiro ônibus do dia rumo ao nosso segundo país dessa aventura: a Bolívia.

Dentre os três destinos previstos no roteiro, a Bolívia era certamente o que mais nos enchia de receios. Se o Raphael morria de medo de uma intoxicação alimentar, a minha principal preocupação eram justamente os momentos de entrada e saída que a envolvem, que são as travessias das fronteiras.

Durante toda a nossa pesquisa antes da viagem, não faltaram relatos das dificuldades que poderíamos encontrar nas travessias terrestres do país. Da má vontade das pessoas que trabalham por ali até os pequenos “subornos” que te pedem pra entrar ou sair (e que aparentemente estão dentro da legalidade), tudo me deixava com os dois pés atrás enquanto nos aproximávamos de território boliviano…

E alguma coisa realmente aconteceu. Eu só não sei o que.

De maneira resumida, sim, as fronteiras bolivianas são uma curiosa bagunça. Ninguém sabe exatamente o que precisa ser feito para passar, mas algumas xérox depois, você passa e com a gente não foi diferente. Ainda no Peru, descemos do nosso ônibus direto para uma fila aleatória onde, no final dela, saímos com o carimbo de saída do Peru dado por um funcionário público peruano que sequer abriu o bico.

Quando saímos, nosso ônibus havia sumido. Ou melhor, já havia atravessado, e menos de 100 passos depois, nós também estávamos na Bolívia, em outra fila, onde um funcionário boliviano igualmente mau humorado só abriu o bico pra dizer que não podíamos entrar porque faltava sabe-se lá que documento. Um leve medo bateu por alguns segundos, até que alguém nos explicou que faltava apenas a xérox do nosso documento de saída do Peru, que por algum motivo eles precisavam ter na fronteira da Bolívia. Quer dizer… Eu acho que era isso…

Até hoje, mais de um ano desde esse dia, eu continuo com dúvidas de exatamente o que eles precisavam e se fizemos isso afinal. Sei apenas que entre câmbios e descâmbios durante as negociações de preço, tiramos umas 5 cópias de documentos diferentes, apresentamos, recebemos o carimbo de entrada, e por algum motivo eu sai com a impressão de que todas as cópias tiradas ficaram com a gente. Sinceramente? Não me perguntem, porque desisti de entender o que aconteceu ali.

Copacabana princesinha do mar

IMG_9084Famosa entre os mochileiros que saem do Peru seja por qual for o caminho (existem ônibus saindo de Cusco, Puno, Arequipa, entre outros, indo pra lá) para Bolívia, a princesinha do mar boliviana parece cheia de gringos em todos os cantos e a todo momento (ou seja, não muito diferente da nossa versão carioca).

Talvez essa seja uma impressão infiel com a realidade, mas para mim a cidade pareceu ser um pequeno punhado de ruas composto por muitos ônibus de viagem, mochileiros pra cima e pra baixo e uns restaurantes que tentam transmitir uma vibe de reggae.

E foi num desses restaurantes aparentemente roots, mas que só tinham turistas “tipicamente europeus” mexendo nos seus iPhones de última geração que nós decidimos almoçar um prato “tipicamente não típico”: pizza, que era o mais barato do cardápio.

Depois de comer e atualizar nossos status em todas as redes sociais aproveitando o Wi-Fi do local (afinal eu só tava sendo hipócrita no parágrafo anterior, mas também tava com meu iPhone, embora algumas gerações anteriores e ainda bastante prejudicado pela areia engolida em Huacachina ;), fomos até o píer e negociamos nossa ida até a Ilha do Sol, que era o principal motivo que nos fez fazer esse rápido pit-stop na pequena cidade.

“E tudo começou, há um tempo atrás, na Ilha do Sol”  

Para deixar claro, não é que a Ilha do Sol tenha sido um motivo nosso para parar ali. É meio que um motivo para todo mundo… Basicamente, é o principal ponto turístico da cidade, então não se surpreenda que todos os barcos para lá saiam cheios e a sua margem para negociação de preço seja mínima (não lembro mais por quanto fechamos, mas lembro que não conseguimos abaixar muito o preço).

No fim das contas, conseguimos um lugar na parte de cima de um dos barcos e, para nossa surpresa, Carlos, o paulista que fez o trekking no Vale Del Colca com a gente, estava lá. Fomos caminho inteiro colocando nossas histórias em dia com o vento batendo forte no rosto e a felicidade no peito mais forte ainda.

ezgif-1-2ebaea82a9Descendo do barco, seguimos caminhos diferentes. Carlos estava num outro tour, que ficaria dois dias na ilha, e percebeu que tinha descido no “lado errado” dela. Enquanto ele tentava resolver a vida dele, seguimos nosso caminho, já que estávamos com o horário apertado.

O tour da Ilha do Sol é legal, mas confesso que depois de tantas paisagens incríveis que havíamos visto nos dias anteriores, foi um pouco abaixo da expectativa. Ainda assim, valeu a pena, pois provamos um pouco da água da famosa fonte da juventude do local, e também de outras duas que a lenda diz trazerem saúde e dinheiro, coisas que são sempre bom de ter, né?!

Aproveitamos o passeio, na verdade, para fazer pequenas comprinhas com locais da ilha, em especial colares com a Chakana, a famosa cruz andina, em diferentes cores, pedras e grafias. O tour acaba em um templo Inca (foto que ilustra a capa do post), mas pequeno comparado com os que vimos no Peru, então certamente as viagens de ida e volta no barco acabaram sendo os melhores momentos.

Lição do dia: nem sempre comprar seu ônibus significa garantir seu ônibus

De volta à terra firme, voltamos para a agência onde havíamos reservado o nosso ônibus até La Paz e deixado nossas malas (mas não se engane pela palavra agência, pois a organização que a palavra insinua certamente não existia ali).

Nós havíamos comprado nosso ônibus para La Paz assim que chegamos na cidade e conseguido negociar um excelente preço. O problema: o preço foi tão bom que nem a mulher que vendeu pra gente conseguiu comprar pelo que pagamos. Dito isso, ela pediu mil desculpas, devolveu o dinheiro e basicamente falou pra gente “se virar” e encontrar outro ônibus enquanto a tarde começava a virar noite. E foi aquela correria!

Os últimos ônibus do dia saem mais ou menos no mesmo horário, entre o fim da tarde e o início da noite, e como eu disse antes, mochileiros não faltam ali, o que fez com que rapidamente a bagunça tomasse conta e não só nós, como muitos outros, começassem a entrar em um leilão caçando lugares em ônibus de viagem no meio da rua.

Foi engraçado, mas não desejo a ninguém. No final, conseguimos lugar em um ônibus velho, fedido, mas a um bom preço e parecia que estava tudo certo… Só parecia.

Uma travessia ilegal dentro da legalidade

Em determinado momento da viagem, já a noite, o motorista para e manda todos saírem do ônibus e deixarem suas malas. Não entendemos nada, mas como todos pareciam respeitar, fizemos o mesmo.

Acho que por falta de pesquisa não descobrimos antes, mas nessa travessia entre Copacabana e La Paz, existe um trecho que precisa ser feito pela água, onde todos descem dos ônibus, entram em pequenos barquinhos para a travessia (que custa o equivalente a uns 2 reais) e chegam do outro lado para encontrar o ônibus, que também faz a travessia em um outro tipo de transporte com as malas.

O que ninguém te diz é que o barco da travessia é digno de novela da Globo. Todos se enfiam em um barco cheirando a gasolina, que parece um porão, e seguem sentados no chão no escuro como se escondesse de alguém. Gente, é bizarro…

Mas deu tudo certo e no final já estávamos todos (nós e os outros passageiros do ônibus, na sua maioria Europeus) rindo e fazendo piada com a situação.

Quando em La Paz, pra que paz?

Chegando em La Paz, já por volta de meia noite, pegamos um táxi na rua e seguimos para o Loki Hostel, famoso pelas festas (e com razão, adianto), onde por não termos reserva, não conseguimos quarto coletivo e acabamos pegando um privativo triplo que saiu um pouco mais do equivalente a R$50 a noite para cada. Caro, mas valeu a pena!

O hostel é excelente, localização, ambiente, funcionários etc. Não temos muito do que reclamar, além do fato de que não tinha café da manhã incluso, mas por isso é sempre importante reservar sempre que for um hostel muito famoso antes de ir, como é o caso do Loki.

Deixamos as mochilas no quarto e subimos direto para o bar, onde rolam festas temáticas todos os dias. Nesse primeiro dia, a festa era com o tema de piratas. Comemos um pouco, bebemos bastante e eu já estava cansado, por isso desci ao quarto.

No dia seguinte, fiquei sabendo que o Alluan e o Raphael ainda foram no Hard Rock Café, que eu até cheguei a conhecer num outro dia, mas como eu me ausentei nesse, encerro esse texto deixando vocês apenas um vídeo deles descobrindo que existe funk além da fronteira.

 

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